为什么葡萄酒在中国不流行

㈠ 为什么国产红酒不受待见

红酒来起源于法国干邑地区，源法国独特的地理优势很适合葡萄的生长，产出的葡萄酒自然也是优质的，其实在早之前，就有前辈把外国的优质葡萄品种带回了中国山东烟台培植，并大量生产，开创了中国葡萄酒的工业时代，山东烟台在地里位置上也有优势，跟法国相近的纬度，水源充足，其生长出的葡萄在中国算得上是优质的，然而，尽管中国已有一个属于自己的葡萄酒城，中国的红酒市场依然不佳，其中一个原因也是因为国人一种崇洋媚外的心态，中国发生太多的食品安全问题，在国人眼力，中国的食品远远不如国外，如今进口的红酒在价格上跟国产红酒相差不大，进口红酒贵的可以很贵，便宜的甚至比国产的还便宜，各种不同价格供消费者选择。

其实，中国并不缺少品质优良的葡萄酒，只是消费者都把眼观放到了国外去，中国葡萄酒生产商没有加以大力宣传，在这里，烟台佳池葡萄酒做得不错，在短短两年的时间里佳池品牌就拓展到全国范围，这不仅仅是因为他们的广告宣传到位，更是因为佳池的葡萄酒口感真的好。

哎，不多说，仁者见仁，智者见智。

㈡ 为什么葡萄酒在中国不太流行

白酒可以让一桌人15分钟后敞开心扉、称兄道弟、通友情、表忠心；喝葡萄酒当场不发作，调不起气氛，回到家里酒开始起劲，正好讨老婆骂。

㈢ 为什么国产红酒市场为什么不好

红酒起源于法来国干邑地区，法国独特自的地理优势很适合葡萄的生长，产出的葡萄酒自然也是优质的，其实在早之前，就有前辈把外国的优质葡萄品种带回了中国山东烟台培植，并大量生产，开创了中国葡萄酒的工业时代，山东烟台在地里位置上也有优势，跟法国相近的纬度，水源充足，其生长出的葡萄在中国算得上是优质的，然而，尽管中国已有一个属于自己的葡萄酒城，中国的红酒市场依然不佳，其中一个原因也是因为国人一种崇洋媚外的心态，中国发生太多的食品安全问题，在国人眼力，中国的食品远远不如国外，如今进口的红酒在价格上跟国产红酒相差不大，进口红酒贵的可以很贵，便宜的甚至比国产的还便宜，各种不同价格供消费者选择。

其实，中国并不缺少品质优良的葡萄酒，只是消费者都把眼观放到了国外去，中国葡萄酒生产商没有加以大力宣传，在这里，烟台佳池葡萄酒做得不错，在短短两年的时间里佳池品牌就拓展到全国范围，这不仅仅是因为他们的广告宣传到位，更是因为佳池的葡萄酒口感真的好。

哎，不多说，仁者见仁，智者见智。

㈣ 在中国葡萄酒名气很大，为什么国内的葡萄酒主要来自“波尔多”

在中国，法国葡萄酒的名气最大但法国很多地方的葡萄酒，却一点都开心不起来。因为它们的风头，都被波尔多葡萄酒抢去了。你看国内的商务宴请、朋友聚会，喝的法国葡萄酒，主要是来自波尔多地区。中国人聊得最多的、喝得最有面子的，也是法国葡萄酒中的波尔多红酒

所以，大陆人知道红酒，也是通过香港人。香港人说波尔多红酒最好，大陆人点点头。香港人说拉菲红酒最好，大陆人又点点头。消息闭塞的时代里，谁又知道法国还有勃艮第红酒、卢瓦尔河红酒、教皇新堡红酒。那时候，波尔多红酒，让见多识广的香港有钱人都说“好”，那肯定是好啦！当大陆一改革开放，门户一打开，香港人最先涌入，带来了丰厚的投资款，还有他们钟爱的波尔多红酒。而大陆这些刚富起来的老板们，更是学习起香港人的做派，红酒要喝波尔多的，衣服要穿金利来的，洋酒要喝人头马XO。

还有那时候风靡整个中国的香港电影，“来一瓶82年的拉菲”，更是让波尔多红酒在中国人心中有了根深蒂固的记忆。

㈤ 为啥同样是果酒，为什么葡萄酒那么流行，而苹果酒等却流行不起来

葡萄酒和苹果酒其实都是酒类，不过一个历史更加的悠久，一个更加短暂，一个作为宴会的礼仪，一个是人们日常生活的产物。所以其实两个酒代表的阶级层次和其他很多东西都不一样，换句话说其实葡萄酒要比苹果酒更加高贵一点。所以葡萄酒可以不断的流行，而苹果酒却难以流行起来。

所以说葡萄酒会变得流行是因为它的存在时间长，有着悠久的历史，和茶文化一样有着许多热爱者去追求它。它其实代表着一个地域的文化，而苹果酒一般都视作为普通的果酒。同时苹果醋要比苹果酒更加的流行，所以说到苹果饮品大多数人的第一反应是苹果醋而不是苹果酒，这也造成了苹果酒更不流行的现象。

㈥ 为什么中国出产不了优质葡萄酒

中国、葡萄酒，这两个看起来充满情调的名词，合在一起，瞬间就会变得尴尬无比。不论这几年，国产葡萄酒多么卖力地进行包装升级、技术进步、品牌营销；也不论“国货”这一标签多么激发民族自信。中国葡萄酒，在多数人心目中始终是次一等的饮品。但事实上，原产于西亚干旱土地上的葡萄，是世界上适应性最强、种植面积最广的水果。它多汁、高糖、易破碎、自带酵母菌的特性，天然也最适合酿成美酒。

不论葡萄酒诞生地近东，还是流行成熟地欧洲，或者是北美、拉美、澳洲等新世界，都出产各具特色的顶级葡萄酒。为什么在幅员辽阔、葡萄栽种面积巨大的中国，本国葡萄酒的江湖地位和固有形象，始终逊人一筹？

为什么中国出产不了优质葡萄酒？

No.1壹

酒的诞生，要早于几乎所有的加工食品。上古时代，灵长类的祖先们已经注意到没吃完的水果、乳品和粮食，在存放变质后，会散发出迷人的香气。而这些变质食物的渗出液体，有愉悦心情和提神兴奋的功效。在酒精的诱惑下，酵母菌成了人类最早尝试驯化的生物之一，其历史甚至早于牛羊猪鸡等家畜。如果说农作物异化了人类，让游猎采集的原始人固定在同一地区劳作；那么酵母菌则彻底奴化了人类。

从学会酿酒的那天起，人们就开始兢兢业业地生产超出基本生存需求的食物“供奉”给酵母菌，以获得让人快乐的酒精。葡萄，是当时的技术条件下，最直接和简便的糖分来源。

在中国人的酿酒中，处理谷物蛋白的技术就高明得多。宋朝开始，随着人们对火力的掌控越来越高超，一种新的酿酒技术出现在中国南方——煎酒。简单说，在保证酒精不挥发的前提下，以相对较低的温度对酒液进行加热杀菌，延长保质期。

这种被视作巴氏消毒法前身的工艺，在应用于酿酒之后，带来了意外的收获：一部分悬浊蛋白质，在热力的作用下变性凝固，沉淀下来，提高了酒液的透明度。更有意思的是，经过煎酒工艺的谷物酒，还能呈现出琥珀一样迷人的淡黄色。很久之后人们才知道，这是酒液里的蛋白质和残糖，在热力的催化下，发生复杂的棕化反应。在西方，这种化学变化又被称为“美拉德反应”。

美拉德为中国黄酒带来独有的鲜味，这是欧洲葡萄酒、日本清酒永远不可能获得的味道。“黄”因此作为中国酒的标签被固定下来，人们甚至在酒水中掺入焦糖色，饮用这种黄色的酒，在很长的历史时期内，作为风尚在中国的文人雅士中流行。

相比之下，没有鲜味，只有酸性物质“单宁”形成涩嘴口感的葡萄酒，自然排不上号。宋代以后，“葡萄美酒夜光杯”这样的诗句，就再也没有出现过。这是中国人不重视葡萄酒酿造的民族积淀，也是西方世界在数千年中，始终坚持葡萄优化育种、酿制工艺迭代和评价体系精益求精的历史动因。

-END-

鸦片战争后，被坚船利炮轰开大门的清帝国发生了巨大的社会分裂。除了思想、文化、艺术、科技之外，这种分裂也表现在对酒的审美中：传统文人士大夫阶层流行黄酒、留学生和洋买办们以红酒为尊、一腔热血的革命者们则倾向于饮用刺激感更强烈的蒸馏白酒。

整个社会酒饮审美的混乱，至今依然在延续。面对数百年来视为二流货色的葡萄酒，大部分国人并没有进化出苛刻的味蕾；生青、寡淡的葡萄酒，与优质葡萄酒的区别，远没有我们评判黄酒、白酒的优劣差异来得明晰。矛盾的是，由于舶来文化的强盛，当代中国却有着相当数量的葡萄酒爱好者和消费场景，甚至热衷于用简陋工具自酿的都大有人在。

由此拓展出足够庞大的市场，对厂商来说，只要做得比那几家标榜为“行业标准制定者”的国产红酒企业高一点点，就不愁销路；再加上受限于本国独特的土地规则和短暂的发展年限，不可能拥有国外酒庄动辄五十年、百年的老藤。多种因素共同作用下，国产葡萄酒始终难登大雅之堂的原因，也就呼之欲出。每个民族，都有自己的传承与积淀，与其追捧他人的积淀，不如包装自己的传承。以己之短攻彼之长，最终总会与田忌赛马里的齐威王一样，输得一败涂地。

㈦ 为什么白葡萄酒在中国这样难以流行

“白”在中文的意境里是优雅高贵的。俗话说“一白遮百丑”，美白的产品不知道每年要赚走亚洲女人多少的钱，甚至，连红酒面膜推的也是美白的功效。旧时，富贵人家的孩子喜欢白净的米饭，粘了汤汁的盖浇饭之类是上不得厅堂的，加上深厚的白酒文化传统，遍地开花战无不胜的淡色的啤酒，使我常常纳闷：为什么葡萄酒就搞出个全国市场一片“红”，而白葡萄酒连三分之一的江山都分不到的境地呢？ 教了差不多10年的《葡萄酒文化与鉴赏》课程，看到非常多第一次来上这门课的学生期望着品尝到“酸酸甜甜”好喝的葡萄酒，但首次品尝干红的经验对他们却是一种冲击：“酸、涩、强烈的酒精味，”——这是不少学生皱着眉头对我说的。 无独有偶，上次美国的葡萄酒教育家Tim Hanni来北京，曾说到“行业里的人差不多忘了几十年前葡萄酒有多甜。”干，只是过去几十年渐起的风尚，而红酒热则是近年的趋势。 口感无所谓对错，只有你自己喜欢的和自己不喜欢的，但在媒体和时尚无孔不入的时代，基本的吃喝也时时被窥探着、评论着、塑造着。葡萄酒的话语权在谁的手中？业内的不少人士常常说起，其实白葡萄酒更容易被一般消费者所接受，白葡萄酒配中餐也显得更加从容。在我的课上，学生品尝过16款国产和进口的红白葡萄酒之后，多数人从口感上还是更愿意接受白葡萄酒。 但在不少消费者的眼里，红酒=葡萄酒，“哦，还有白葡萄酒，它也是葡萄酒吗？”，不止一次地曾有人这样问我。白葡萄酒的现状也许可以比作一支优雅的白玫瑰，不像艳丽的红玫瑰开在人来人往的花园里，它在安静的角落等待着，有点闷骚型的性格，没有受到太多的关注，甚至过得有点落寞。 呢？ 颜色也许不是大的障碍，尽管“红”被赋予了大多的寓意。浅色的啤酒、无色的白酒、淡色的黄酒，哪个单挑的量都比葡萄酒全加上还多。一个卖酒的朋友曾经给我说起白葡萄酒的小众化，可能与它对温度更加挑剔有关。 与能在一个相对宽泛的室温条件饮用的红葡萄酒相比，白葡萄酒对温度更加敏感，即使是很好的白葡萄酒，没有合适的温度，酒也是比较难喝的，而传统上我们恰恰没有喝冰镇饮料的习惯。酒，在意念里常是温热的，说书人一代又一代人地演绎了赫赫有名的“温酒斩华雄”的故事；酒，是冬天用来暖身子的，让人热血沸腾，冰凉的酒和促进血液循环、活血化淤的潜意识仿佛背道而驰；酒和激情，酒和热烈，酒和欢庆都有多多少少的联系，冰凉的温度，似乎和整体的气氛不合。 还有一个说法是：多数中国人的胃习惯上不喜欢太凉的东西，所以不少人牛奶要喝热的，啤酒要喝常温的，可乐不喜欢加冰的……也许我们还不习惯把食物和饮料贮放在冰箱里，即使是我自己，买回来的菜，如果当时没有用掉的话，也常常随手放入菜篮子，而不是冰箱的冷藏室里。 剔除开温度的因素，相比起红葡萄酒，我一直认为白葡萄酒配中餐是更好的选择。我们烹饪用素油的频率很高，作为葡萄酒主消费区的沿海喜欢海鲜自不用说，即使内陆，淡水鱼也常常是餐桌上必不可少的一道菜肴。对肉，我们用得最多的又是猪肉和鸡肉，配重一点的白葡萄酒完全是可行的选择。最值得一提的是对中餐里的辣菜，虽然总体上配葡萄酒比较难，非要拉郎配的话，最值得一试的恐怕就是半干或半甜型的香气饱满的白葡萄酒了。 很多国外的专家评价中国红葡萄酒总体上像“entry level Bordeaux”。我想一说到红葡萄酒，咱们的波尔多情结从酿酒的、卖酒的，到买酒的、送酒的都是汹涌澎湃。于是大家常常不管自己的气候条件特点和真实的口味诉求，冲着波尔多就一拥而上，无论内心是否真的想这么做。说句实在话，尽管红葡萄酒在国内占了85%甚至更多的生产量和销售量，我们的红葡萄酒总体还不自信地躲藏在波尔多浓重而巨大的暗影里。 常常有人问我：“哪里是中国最好的葡萄酒产区？”这个问题常常让我难以作答。也许上帝确实没有给我们一块完美的土地来种植酿酒葡萄。从栽培上我常常想，因为白葡萄熟得比较早，在西北部地区会有更从容的时间在达到含糖量之后，发育果香和品种特征。大陆性气候给我们那么短暂的秋天，单靠控产实际上并不能保证拿到完美的原料，早熟一点的品种，从容一点的完熟时间，可能是逼近理想状态的另一条途径。 白葡萄酒，大概是因为没有举足轻重的地位，没有承担着那么多额外的文化内涵，没有变成时尚祭坛上一个经典 符号，而不需要端着架 子，好像行业、酿酒师和消费者更容易有平常心，在一片浮躁中反衬出难得的从容与淡定。对有心的酒，从某种意义上说，是件好事。如果要为国内酿得不错的白葡萄酒拉个单子，并不需要我绞尽脑汁，从霞多丽到雷司令，从果香饱满的年轻型的产品，到经橡木桶陈酿的口感厚实复杂的类型，这些酒的个性都生动地展现在我的眼前，而不像红葡萄酒，我更多地感到的是越来越一样的面孔，而且常常眉眼不清。 在大学里工作，我见证着新一代的成长，八零后开始加盟消费者的群体。不管从哪个角度说，这一代都比我这一代有更多的进步。在吃喝上，时尚的影响当然不能忽略，但八零后的自信是我们从未有过，也不敢奢望的。在这样一个变革的时代，在过去的20年中，我们看到更年轻一代和我们有很大的不同，看到他们更加从容自由地穿行于国际化和本土自信之间。具体到吃喝，这一代的年轻人，直接喝冰箱里的凉牛奶，啤酒当然是冰镇的，可乐要加冰……对餐饮能同时做到更加宽容，也更加挑剔，有自己的判断，而且敢于说出来，敢于坚持，而不是人云亦云。 口感，从长远看，在市场方面仍然有决定性的作用，不好喝的酒，和菜肴搭配不好的酒，当药喝的酒等等，单靠时尚推广和营销手段，其相对市场份额也会慢慢减下来。

㈧ 为什么中国人普遍不喜欢干型葡萄酒的味道，却宁愿兑了雪碧喝呢为什么甜型葡萄酒不流行

甜葡萄酒绝对不是复你想的制那样干型葡萄酒里面加些甜味，就是甜型葡萄酒。
第一，国人没有不喜欢干型葡萄酒的味道，那些喜欢兑了雪碧喝的人，喝纯的甜葡萄酒一样不习惯。
第二，干红，干白最适合配餐饮用，而甜酒一般用于餐后或者配甜品喝的酒，这个既是长久的饮酒习惯也是酒的味道特性决定的，真正懂了品酒以后一定会有所体味的。
第三，甜酒的酿造工艺和干型葡萄酒有很大差异。如冰酒要用受冰冻以后缩水的葡萄酿，同体积的冰酒需要用的葡萄量是葡萄干型葡萄酒的四倍，所以这类酒一般价格比较高。而半发酵的雪莉酒，波特酒都外加白兰地或者酒精的混合酒，酒精度数较高。
第四，干型葡萄酒有其特有的迷人之处，酒中酸，甜，涩，酒精度数都适中平衡，可以将各种味道，各种香味都更容易表现出来，更适合细细品味，所以往往更受人青睐。