為什麼葡萄酒在中國不流行

㈠ 為什麼國產紅酒不受待見

紅酒來起源於法國干邑地區，源法國獨特的地理優勢很適合葡萄的生長，產出的葡萄酒自然也是優質的，其實在早之前，就有前輩把外國的優質葡萄品種帶回了中國山東煙台培植，並大量生產，開創了中國葡萄酒的工業時代，山東煙台在地里位置上也有優勢，跟法國相近的緯度，水源充足，其生長出的葡萄在中國算得上是優質的，然而，盡管中國已有一個屬於自己的葡萄酒城，中國的紅酒市場依然不佳，其中一個原因也是因為國人一種崇洋媚外的心態，中國發生太多的食品安全問題，在國人眼力，中國的食品遠遠不如國外，如今進口的紅酒在價格上跟國產紅酒相差不大，進口紅酒貴的可以很貴，便宜的甚至比國產的還便宜，各種不同價格供消費者選擇。

其實，中國並不缺少品質優良的葡萄酒，只是消費者都把眼觀放到了國外去，中國葡萄酒生產商沒有加以大力宣傳，在這里，煙台佳池葡萄酒做得不錯，在短短兩年的時間里佳池品牌就拓展到全國范圍，這不僅僅是因為他們的廣告宣傳到位，更是因為佳池的葡萄酒口感真的好。

哎，不多說，仁者見仁，智者見智。

㈡ 為什麼葡萄酒在中國不太流行

白酒可以讓一桌人15分鍾後敞開心扉、稱兄道弟、通友情、表忠心；喝葡萄酒當場不發作，調不起氣氛，回到家裡酒開始起勁，正好討老婆罵。

㈢ 為什麼國產紅酒市場為什麼不好

紅酒起源於法來國干邑地區，法國獨特自的地理優勢很適合葡萄的生長，產出的葡萄酒自然也是優質的，其實在早之前，就有前輩把外國的優質葡萄品種帶回了中國山東煙台培植，並大量生產，開創了中國葡萄酒的工業時代，山東煙台在地里位置上也有優勢，跟法國相近的緯度，水源充足，其生長出的葡萄在中國算得上是優質的，然而，盡管中國已有一個屬於自己的葡萄酒城，中國的紅酒市場依然不佳，其中一個原因也是因為國人一種崇洋媚外的心態，中國發生太多的食品安全問題，在國人眼力，中國的食品遠遠不如國外，如今進口的紅酒在價格上跟國產紅酒相差不大，進口紅酒貴的可以很貴，便宜的甚至比國產的還便宜，各種不同價格供消費者選擇。

其實，中國並不缺少品質優良的葡萄酒，只是消費者都把眼觀放到了國外去，中國葡萄酒生產商沒有加以大力宣傳，在這里，煙台佳池葡萄酒做得不錯，在短短兩年的時間里佳池品牌就拓展到全國范圍，這不僅僅是因為他們的廣告宣傳到位，更是因為佳池的葡萄酒口感真的好。

哎，不多說，仁者見仁，智者見智。

㈣ 在中國葡萄酒名氣很大，為什麼國內的葡萄酒主要來自「波爾多」

在中國，法國葡萄酒的名氣最大但法國很多地方的葡萄酒，卻一點都開心不起來。因為它們的風頭，都被波爾多葡萄酒搶去了。你看國內的商務宴請、朋友聚會，喝的法國葡萄酒，主要是來自波爾多地區。中國人聊得最多的、喝得最有面子的，也是法國葡萄酒中的波爾多紅酒

所以，大陸人知道紅酒，也是通過香港人。香港人說波爾多紅酒最好，大陸人點點頭。香港人說拉菲紅酒最好，大陸人又點點頭。消息閉塞的時代里，誰又知道法國還有勃艮第紅酒、盧瓦爾河紅酒、教皇新堡紅酒。那時候，波爾多紅酒，讓見多識廣的香港有錢人都說「好」，那肯定是好啦！當大陸一改革開放，門戶一打開，香港人最先湧入，帶來了豐厚的投資款，還有他們鍾愛的波爾多紅酒。而大陸這些剛富起來的老闆們，更是學習起香港人的做派，紅酒要喝波爾多的，衣服要穿金利來的，洋酒要喝人頭馬XO。

還有那時候風靡整個中國的香港電影，「來一瓶82年的拉菲」，更是讓波爾多紅酒在中國人心中有了根深蒂固的記憶。

㈤ 為啥同樣是果酒，為什麼葡萄酒那麼流行，而蘋果酒等卻流行不起來

葡萄酒和蘋果酒其實都是酒類，不過一個歷史更加的悠久，一個更加短暫，一個作為宴會的禮儀，一個是人們日常生活的產物。所以其實兩個酒代表的階級層次和其他很多東西都不一樣，換句話說其實葡萄酒要比蘋果酒更加高貴一點。所以葡萄酒可以不斷的流行，而蘋果酒卻難以流行起來。

所以說葡萄酒會變得流行是因為它的存在時間長，有著悠久的歷史，和茶文化一樣有著許多熱愛者去追求它。它其實代表著一個地域的文化，而蘋果酒一般都視作為普通的果酒。同時蘋果醋要比蘋果酒更加的流行，所以說到蘋果飲品大多數人的第一反應是蘋果醋而不是蘋果酒，這也造成了蘋果酒更不流行的現象。

㈥ 為什麼中國出產不了優質葡萄酒

中國、葡萄酒，這兩個看起來充滿情調的名詞，合在一起，瞬間就會變得尷尬無比。不論這幾年，國產葡萄酒多麼賣力地進行包裝升級、技術進步、品牌營銷；也不論“國貨”這一標簽多麼激發民族自信。中國葡萄酒，在多數人心目中始終是次一等的飲品。但事實上，原產於西亞乾旱土地上的葡萄，是世界上適應性最強、種植面積最廣的水果。它多汁、高糖、易破碎、自帶酵母菌的特性，天然也最適合釀成美酒。

不論葡萄酒誕生地近東，還是流行成熟地歐洲，或者是北美、拉美、澳洲等新世界，都出產各具特色的頂級葡萄酒。為什麼在幅員遼闊、葡萄栽種面積巨大的中國，本國葡萄酒的江湖地位和固有形象，始終遜人一籌？

為什麼中國出產不了優質葡萄酒？

No.1壹

酒的誕生，要早於幾乎所有的加工食品。上古時代，靈長類的祖先們已經注意到沒吃完的水果、乳品和糧食，在存放變質後，會散發出迷人的香氣。而這些變質食物的滲出液體，有愉悅心情和提神興奮的功效。在酒精的誘惑下，酵母菌成了人類最早嘗試馴化的生物之一，其歷史甚至早於牛羊豬雞等家畜。如果說農作物異化了人類，讓游獵採集的原始人固定在同一地區勞作；那麼酵母菌則徹底奴化了人類。

從學會釀酒的那天起，人們就開始兢兢業業地生產超出基本生存需求的食物“供奉”給酵母菌，以獲得讓人快樂的酒精。葡萄，是當時的技術條件下，最直接和簡便的糖分來源。

在中國人的釀酒中，處理穀物蛋白的技術就高明得多。宋朝開始，隨著人們對火力的掌控越來越高超，一種新的釀酒技術出現在中國南方——煎酒。簡單說，在保證酒精不揮發的前提下，以相對較低的溫度對酒液進行加熱殺菌，延長保質期。

這種被視作巴氏消毒法前身的工藝，在應用於釀酒之後，帶來了意外的收獲：一部分懸濁蛋白質，在熱力的作用下變性凝固，沉澱下來，提高了酒液的透明度。更有意思的是，經過煎酒工藝的穀物酒，還能呈現出琥珀一樣迷人的淡黃色。很久之後人們才知道，這是酒液里的蛋白質和殘糖，在熱力的催化下，發生復雜的棕化反應。在西方，這種化學變化又被稱為“美拉德反應”。

美拉德為中國黃酒帶來獨有的鮮味，這是歐洲葡萄酒、日本清酒永遠不可能獲得的味道。“黃”因此作為中國酒的標簽被固定下來，人們甚至在酒水中摻入焦糖色，飲用這種黃色的酒，在很長的歷史時期內，作為風尚在中國的文人雅士中流行。

相比之下，沒有鮮味，只有酸性物質“單寧”形成澀嘴口感的葡萄酒，自然排不上號。宋代以後，“葡萄美酒夜光杯”這樣的詩句，就再也沒有出現過。這是中國人不重視葡萄酒釀造的民族積淀，也是西方世界在數千年中，始終堅持葡萄優化育種、釀制工藝迭代和評價體系精益求精的歷史動因。

-END-

鴉片戰爭後，被堅船利炮轟開大門的清帝國發生了巨大的社會分裂。除了思想、文化、藝術、科技之外，這種分裂也表現在對酒的審美中：傳統文人士大夫階層流行黃酒、留學生和洋買辦們以紅酒為尊、一腔熱血的革命者們則傾向於飲用刺激感更強烈的蒸餾白酒。

整個社會酒飲審美的混亂，至今依然在延續。面對數百年來視為二流貨色的葡萄酒，大部分國人並沒有進化出苛刻的味蕾；生青、寡淡的葡萄酒，與優質葡萄酒的區別，遠沒有我們評判黃酒、白酒的優劣差異來得明晰。矛盾的是，由於舶來文化的強盛，當代中國卻有著相當數量的葡萄酒愛好者和消費場景，甚至熱衷於用簡陋工具自釀的都大有人在。

由此拓展出足夠龐大的市場，對廠商來說，只要做得比那幾家標榜為“行業標准制定者”的國產紅酒企業高一點點，就不愁銷路；再加上受限於本國獨特的土地規則和短暫的發展年限，不可能擁有國外酒庄動輒五十年、百年的老藤。多種因素共同作用下，國產葡萄酒始終難登大雅之堂的原因，也就呼之欲出。每個民族，都有自己的傳承與積淀，與其追捧他人的積淀，不如包裝自己的傳承。以己之短攻彼之長，最終總會與田忌賽馬里的齊威王一樣，輸得一敗塗地。

㈦ 為什麼白葡萄酒在中國這樣難以流行

「白」在中文的意境里是優雅高貴的。俗話說「一白遮百丑」，美白的產品不知道每年要賺走亞洲女人多少的錢，甚至，連紅酒面膜推的也是美白的功效。舊時，富貴人家的孩子喜歡白凈的米飯，粘了湯汁的蓋澆飯之類是上不得廳堂的，加上深厚的白酒文化傳統，遍地開花戰無不勝的淡色的啤酒，使我常常納悶：為什麼葡萄酒就搞出個全國市場一片「紅」，而白葡萄酒連三分之一的江山都分不到的境地呢？ 教了差不多10年的《葡萄酒文化與鑒賞》課程，看到非常多第一次來上這門課的學生期望著品嘗到「酸酸甜甜」好喝的葡萄酒，但首次品嘗干紅的經驗對他們卻是一種沖擊：「酸、澀、強烈的酒精味，」——這是不少學生皺著眉頭對我說的。 無獨有偶，上次美國的葡萄酒教育家Tim Hanni來北京，曾說到「行業里的人差不多忘了幾十年前葡萄酒有多甜。」干，只是過去幾十年漸起的風尚，而紅酒熱則是近年的趨勢。 口感無所謂對錯，只有你自己喜歡的和自己不喜歡的，但在媒體和時尚無孔不入的時代，基本的吃喝也時時被窺探著、評論著、塑造著。葡萄酒的話語權在誰的手中？業內的不少人士常常說起，其實白葡萄酒更容易被一般消費者所接受，白葡萄酒配中餐也顯得更加從容。在我的課上，學生品嘗過16款國產和進口的紅白葡萄酒之後，多數人從口感上還是更願意接受白葡萄酒。 但在不少消費者的眼裡，紅酒=葡萄酒，「哦，還有白葡萄酒，它也是葡萄酒嗎？」，不止一次地曾有人這樣問我。白葡萄酒的現狀也許可以比作一支優雅的白玫瑰，不像艷麗的紅玫瑰開在人來人往的花園里，它在安靜的角落等待著，有點悶騷型的性格，沒有受到太多的關注，甚至過得有點落寞。 呢？ 顏色也許不是大的障礙，盡管「紅」被賦予了大多的寓意。淺色的啤酒、無色的白酒、淡色的黃酒，哪個單挑的量都比葡萄酒全加上還多。一個賣酒的朋友曾經給我說起白葡萄酒的小眾化，可能與它對溫度更加挑剔有關。 與能在一個相對寬泛的室溫條件飲用的紅葡萄酒相比，白葡萄酒對溫度更加敏感，即使是很好的白葡萄酒，沒有合適的溫度，酒也是比較難喝的，而傳統上我們恰恰沒有喝冰鎮飲料的習慣。酒，在意念里常是溫熱的，說書人一代又一代人地演繹了赫赫有名的「溫酒斬華雄」的故事；酒，是冬天用來暖身子的，讓人熱血沸騰，冰涼的酒和促進血液循環、活血化淤的潛意識彷彿背道而馳；酒和激情，酒和熱烈，酒和歡慶都有多多少少的聯系，冰涼的溫度，似乎和整體的氣氛不合。 還有一個說法是：多數中國人的胃習慣上不喜歡太涼的東西，所以不少人牛奶要喝熱的，啤酒要喝常溫的，可樂不喜歡加冰的……也許我們還不習慣把食物和飲料貯放在冰箱里，即使是我自己，買回來的菜，如果當時沒有用掉的話，也常常隨手放入菜籃子，而不是冰箱的冷藏室里。 剔除開溫度的因素，相比起紅葡萄酒，我一直認為白葡萄酒配中餐是更好的選擇。我們烹飪用素油的頻率很高，作為葡萄酒主消費區的沿海喜歡海鮮自不用說，即使內陸，淡水魚也常常是餐桌上必不可少的一道菜餚。對肉，我們用得最多的又是豬肉和雞肉，配重一點的白葡萄酒完全是可行的選擇。最值得一提的是對中餐里的辣菜，雖然總體上配葡萄酒比較難，非要拉郎配的話，最值得一試的恐怕就是半干或半甜型的香氣飽滿的白葡萄酒了。 很多國外的專家評價中國紅葡萄酒總體上像「entry level Bordeaux」。我想一說到紅葡萄酒，咱們的波爾多情結從釀酒的、賣酒的，到買酒的、送酒的都是洶涌澎湃。於是大家常常不管自己的氣候條件特點和真實的口味訴求，沖著波爾多就一擁而上，無論內心是否真的想這么做。說句實在話，盡管紅葡萄酒在國內佔了85%甚至更多的生產量和銷售量，我們的紅葡萄酒總體還不自信地躲藏在波爾多濃重而巨大的暗影里。 常常有人問我：「哪裡是中國最好的葡萄酒產區？」這個問題常常讓我難以作答。也許上帝確實沒有給我們一塊完美的土地來種植釀酒葡萄。從栽培上我常常想，因為白葡萄熟得比較早，在西北部地區會有更從容的時間在達到含糖量之後，發育果香和品種特徵。大陸性氣候給我們那麼短暫的秋天，單靠控產實際上並不能保證拿到完美的原料，早熟一點的品種，從容一點的完熟時間，可能是逼近理想狀態的另一條途徑。 白葡萄酒，大概是因為沒有舉足輕重的地位，沒有承擔著那麼多額外的文化內涵，沒有變成時尚祭壇上一個經典 符號，而不需要端著架 子，好像行業、釀酒師和消費者更容易有平常心，在一片浮躁中反襯出難得的從容與淡定。對有心的酒，從某種意義上說，是件好事。如果要為國內釀得不錯的白葡萄酒拉個單子，並不需要我絞盡腦汁，從霞多麗到雷司令，從果香飽滿的年輕型的產品，到經橡木桶陳釀的口感厚實復雜的類型，這些酒的個性都生動地展現在我的眼前，而不像紅葡萄酒，我更多地感到的是越來越一樣的面孔，而且常常眉眼不清。 在大學里工作，我見證著新一代的成長，八零後開始加盟消費者的群體。不管從哪個角度說，這一代都比我這一代有更多的進步。在吃喝上，時尚的影響當然不能忽略，但八零後的自信是我們從未有過，也不敢奢望的。在這樣一個變革的時代，在過去的20年中，我們看到更年輕一代和我們有很大的不同，看到他們更加從容自由地穿行於國際化和本土自信之間。具體到吃喝，這一代的年輕人，直接喝冰箱里的涼牛奶，啤酒當然是冰鎮的，可樂要加冰……對餐飲能同時做到更加寬容，也更加挑剔，有自己的判斷，而且敢於說出來，敢於堅持，而不是人雲亦雲。 口感，從長遠看，在市場方面仍然有決定性的作用，不好喝的酒，和菜餚搭配不好的酒，當葯喝的酒等等，單靠時尚推廣和營銷手段，其相對市場份額也會慢慢減下來。

㈧ 為什麼中國人普遍不喜歡干型葡萄酒的味道，卻寧願兌了雪碧喝呢為什麼甜型葡萄酒不流行

甜葡萄酒絕對不是復你想的制那樣干型葡萄酒裡面加些甜味，就是甜型葡萄酒。
第一，國人沒有不喜歡干型葡萄酒的味道，那些喜歡兌了雪碧喝的人，喝純的甜葡萄酒一樣不習慣。
第二，干紅，干白最適合配餐飲用，而甜酒一般用於餐後或者配甜品喝的酒，這個既是長久的飲酒習慣也是酒的味道特性決定的，真正懂了品酒以後一定會有所體味的。
第三，甜酒的釀造工藝和干型葡萄酒有很大差異。如冰酒要用受冰凍以後縮水的葡萄釀，同體積的冰酒需要用的葡萄量是葡萄乾型葡萄酒的四倍，所以這類酒一般價格比較高。而半發酵的雪莉酒，波特酒都外加白蘭地或者酒精的混合酒，酒精度數較高。
第四，干型葡萄酒有其特有的迷人之處，酒中酸，甜，澀，酒精度數都適中平衡，可以將各種味道，各種香味都更容易表現出來，更適合細細品味，所以往往更受人青睞。